Красные губы, каблук повыше, платье поэффектнее... Не зря во всем мире уверены, что самые красивые женщины живут именно в России. А все почему? Да просто мы страшно любим наряжаться! И это у нас в крови. Даже у крестьянок в Средневековье было по несколько нарядов: свадебный, праздничный, будничный наряд..
Ирина Волга, Юлия Васильева, Лариса Лоскутова, Екатерина Нагель, Марина Кузнецова, Юлия Евтеева · 8 февраля 2019
Ростовская область
Донской женский казачий костюм сформировался благодаря влиянию других народов, с которыми казаки торговали или воевали. Одежда донских казачек отличалась яркой, контрастной цветовой гаммой, многослойностью, шилась преимущественно из шелковых привозных тканей, включала турецкие, татарские, кавказские и славянские детали. Составные элементы донского казачьего костюма имели региональные названия, что отличало его от русского женского костюма.
Повседневный и праздничный костюм казачки не обходился без кубелека – платья с завышенной талией, глубоким вырезом и рукавом спереди. «Кобелек», «кебелек», «кубелек» – тюрское слово, означающее мотылька или бабочку. Когда казачка поднимала руки вверх, широкие рукава рубахи, надетой под него, в движении выглядели как крылья мотылька. От этого сходства и произошло название платья. Распространены были детские, повседневно-рабочие, девичьи, праздничные и кубелеки для пожилых женщин. Кроме платья они надевали шаровары, головной убор (у девушек повязки «челоуч», шапки-перевязки, платки и косынки, у женщин рогатая кичка, повойник, колпак), пояс (металлический «татаур», позже – бисерный или низанный жемчугом текстильный пояс), кожаную восточную обувь (сафьяновые сапоги-чулки – «ичиги, ичитки»), аксессуары (вислые пуговицы, «чикилики» – височные украшения, «перлы», «капчак» – нагрудные, «безелики» – парные наручные браслеты из жемчуга, бисера, металла, а также серьги, кольца).
Фото: архив Старочеркасского музея-заповедника
В конце XIX века на смену кубелеку приходит повседневный и праздничный костюм «парочка» – кофточка с баской «кираса», подчеркивающая природную стать казачки, и длинная широкая юбка. Изготавливались кофта и юбка из одинаковых по цвету и фактуре материалов. Летом юбки шили из холста, а зимой из шерсти. Для праздничных юбок покупали ситец, сатин, бархат, батист, нанку, молескин, кашемир. Кстати, под верхнюю юбку надевали четыре-пять нижних «зоновок» – из ситца или коленкора. С повседневным и праздничным костюмом казачки надевали фартуки, которые назывались по-разному: «завески», «занавески». Праздничные фартуки дополнялись кружевами, лентами.
Головные уборы казачек – простые в эксплуатации, открывали большую часть волос. При этом на Дону сохранялась традиция покрывать волосы, тщательно собранные в тугой пучок на затылке, «шлычками», «файшонками», шарфами, косынками.
С нарядной одеждой носили кожаные ботинки на шнурках («гусарики»), пуговках («гетры» – высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами («баретки»). Любимой обувью казачек были, конечно, «гусарики» – праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, ведь их можно было надеть на гулянье, похвалиться обновкой.
Новосибирская область
В Сибирь русские переселенцы пришли с Ермаком в начале XVI века. Однако на протяжении сотен веков здесь жил коренной народ – чалдоны, имеющие свою самобытную культуру и отличающиеся свободолюбивым характером. Это проявлялось и в одежде: сибирячки позволяли себе носить то, что обычно было достоянием «высоких» сословий в европейской части России.
Считалось, что костюм должен отражать благополучие и достаток. Поэтому, во-первых, обязательным было наличие праздничной одежды у каждого человека. А во-вторых, даже повседневные наряды отличала добротность, чистота и опрятность.
«Женский костюм отличался большим разнообразием форм. Можно выделить два типа женского костюма: рубаха с сарафаном и рубаха с юбкой (андараком, поневой), – рассказывает Татьяна Рублева, мастер русских народных костюмов. - Рубаха украшалась тесьмой или вышивкой крестом. Юбка (сукманка, андарак) была тем самым элементом костюма западносибирских чалдонок, который отличал данную традицию от общероссийского сарафанного костюмного комплекса».
Женский костюм русских старожилов Сибири: рубаха, юбка, передник и пояс-«шитик»
Юбки расшивались кружевом или тесьмой. Поясной передник или фартук являлся неотъемлемой частью нарядов. Праздничные передники украшались пришивным вязаным кружевом, нашивками и оборками из дорогих ярких тканей. Сарафаны украшались лентами, вышивкой, пуговицами. Обязательным было ношение пояса, это символ женской чести. Если женщина не могла надеть пояс на одежду, она обязательно повязывала пояс под одежду. На ноги надевали кожаные башмаки с маленьким каблучком для кокетства (в лаптях сибирячки не ходили).
Украшали себя кольцами, серьгами, бусами. Девушки и женщины никогда не появлялись на людях с неприбранной или непокрытой головой. У девушек было обязательным заплетение волос в одну косу, которая богато украшалась лентами или специальными накосниками, как символ девичьей чистоты. Женщины всегда скрывали волосы, заплетенные в две косы и обвитые вокруг головы, под платком или головными уборами – это могли быть кокошники, кички или так называемые сороки.
Татарский костюм
Казанские татарки придумали сабо на каблуке и носили все украшения сразу. В гардеробе каждой знатной дамы были десятки нарядов разных фасонов и цветов. Объединяли их независимо от времени года спрятанные силуэты, длина рукава до кистей и отсутствие красного цвета. Такие правила диктовали исламские традиции.
Наряд сельской девушки – это простое платье, фартук и платок. Городские девушки поверх расшитого рюшами платья надевали камзол в пол. Популярными цветами нарядов были ярко-розовый, синий и зеленый. Даже наряд для никаха (свадьбы) мог быть любого пастельного тона, в зависимости от моды.
С детства девушка сама шила себе приданое. Если татарочка появлялась на улице с ног до головы в расшитой одежде – это был знак, что к свадьбе она готова. По древней традиции на никах девушка должна была вышить мужу нарядные портянки.
Татарки-модницы зимой и летом белили лица, чтобы показать, что целыми днями сидят дома и ни в чем не нуждаются. А зубы чернили специальной угольной пастой. Сахар был редким дорогим деликатесом, а частое употребление его вызывало кариес. Его и старались имитировать модницы.
О достатке казанской татарки говорили ее браслеты. Врач и исследователь, ректор Казанского университета Карл Фукс упоминал в дневниках, что пожилая татарка лишь протянула ему руку, чтобы нащупать пульс. Но из-за того, что рука была плотно увешана браслетами, сделать это не удалось.
Рыбья чешуя считалась у татар оберегом от напастей. Из-за того, что носить ее было непрактично, в украшениях ее символично заменили монетами. Так появились мониста на груди и в косе. Чаще всего монетами украшали кончик косы. Девушки побогаче носили чулпы или накосник. Выходить из дома без него было не принято. Он мог быть из серебра или железа, украшенного агатом, сердоликом, бирюзой или янтарем. Замужняя женщина носила одну косу, а девушки – две косы.
Яка челбыры – воротниковая цепочка, которая одевалась поверх наряда. От основания отходили три или пять подвесок – лучей, украшенных камнями, монетами или ажурными деталями. Чем богаче была девушка, тем длиннее у ее украшения были металлические подвески. Под яка челбыры надевалось нагрудное шейное украшение – изю. Оно напоминало слюнявчик и закрывало разрез на груди. На матерчатом изю сельские девушки вышивали узоры и молитвы, а городские предпочитали расшивать изю золотом и украшали серебром.
Ичиги , кожаные сапожки с татарским орнаментом, в почете у татарских девушек до сих пор. Казанские мастера прославились своим многослойным швом. На сапогах были аппликации из растительных узоров. Каждый мастер делал свой отличительный орнамент, по которому его работу узнавали в округе. Летом по принципу ичигов шили модные сабо с колодкой на платформе и на трехсантиметровом каблуке. Краеведы уверены: именно Казань – родина популярной сегодня обуви сабо.
Калфак , головной убор с орнаментом или изображением птиц, в гардеробе татарочки был пошит к каждому платью. Со временем размеры калфака уменьшались, а носить их было модно то на затылке, то набок. Украшали их синельной вышивкой, тамбурным швом, бисером и золотым шитьем. В зимнее время модницы повязывали на голову платок, сверху надевали меховую шапку-формовку, а поверх нее, словно фату, расшитый платок. В сильные морозы украшение спасало от холода.
Хасите – традиционное матерчатое украшение, которое делали из куска ткани, на который нашивались бляхи, цепочки, монеты, полудрагоценные камни и все, что составляло ценность. По преданию, хасите лежало как лента, через все тело и проходило через сердце. В нижней части был пришит мешочек с молитвами. Если муж расходился с женой, она должна была уйти в чем была, поэтому хасите у умной татарки весило по несколько килограммов и всегда было на ней.
Волгоградская область
На одной территории Царицынского уезда прошлых веков (Волгоградская область сегодня) проживали преимущественно казаки, другая принадлежала малоросам. И женщины каждой части старались костюмом подчеркнуть принадлежность к своим.
«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», – поется в известной русской песне. Думаете, почему девушки так боялись именно красного сарафана? Да потому что красный значит красивый… и свадебный. И хитрые девушки, напевая эту песню, сами тайком мечтали, чтобы такой сарафан им сшили поскорее.
Мечты современных девушек о замужестве остаются такими же, а вот свадебный наряд претерпел значительные перемены. Это сейчас у нас – фата, белое платье и длинный шлейф. А в конце XIX века девушки вышивали белые рубахи да шили красные сарафаны. Этот наряд не совсем свадебный, ведь мы видим и желтые вставки, и ткань не однотонная. В таком наряде девушки отправлялись в церковь и веселились на праздниках. А там уж добрый молодец обратит внимание, и мечты о красном сарафане станут реальностью.
Зимний костюм русской женщины. Царицынский уезд, начало ХХ века
Сейчас девушки, собираясь на встречу с подружками, надевают что-то покороче да поярче. У казачек все было по-другому. Чем темнее цвет одежды, тем более торжественным должен быть повод. В таком темно-зеленом костюме казачки ходили на посиделки или в церковь, надевали на праздники. Это костюм уже замужней женщины, девушки наряжались попроще. Однако о коротких юбках тогда никто даже и не думал – стыдно!
В начале XX века так одевались почти все женщины. Никакого термобелья и колготок тогда и в помине не было, поэтому от холодов спасались как могли. Надевали сразу несколько нижних юбок, носки, валенки – и вот нашей казачке не страшны никакие морозы! А темная шаль напоминает о том, что костюм этот – праздничный, только для особых случаев. Конечно, так одевались только в деревнях, где берегли традиции и культуру. А вот в городах все было иначе. Уже тогда существовали журналы, где главные модницы могли заказать себе платья «из Парижу» по европейской моде.
Рязанская область
Модницы Рязанской земли имели в своем гардеробе костюмы на все случаи, шили они их в молодые годы до замужества, пока, как считалось, на это было время. Одежда была безразмерная, и четко соблюдалась цветовая гамма, а именно наличие красного цвета. Его связывали с расцветом женщины, с ее детородной силой. Девочка ходила в белой рубашке, подпоясанная красным пояском, наряд невесты был весь красным, этого цвета было много и в одежде полной сил матери семейства. С возрастом в костюме появлялось все больше белого цвета, и погребальный был белым. Если девушка замуж не выходила, то носила темную одежду.
Для народного рязанского женского костюма характерен поневный комплекс. Он известен в нашей области с XI века, а вот сарафан на Рязанщину пришел из московских рубежей и не имел большого распространения. Крестьянки Рязанского уезда облачались в рубаху с «долгими» (длинными) рукавами – эта традиция восходит еще к древним русальным преданиям. Сверху надевалась понева (поясная одежда в виде юбки), украшенная свастикой, символизирующей круговорот солнца в природе. Помимо такого узора был характерен геометрический орнамент: ромбы, кресты, репьи. Отличительной особенностью замужней женщины были «крылышки» – это шейное украшение в виде полосы, застегивающейся спереди и спускающееся на спину двумя лопастями.
Большое внимание уделялось головному убору. Девушки до замужества носили повязку – ленку и заплетали одну косу, украшая ее накосником, а замужние женщины заплетали две косы и уже облачались в кичку.
«Кичка – это головной убор в виде рогов, который носили замужние женщины как оберег от нечистой силы, – рассказывает Анна Дульнева, старший научный сотрудник РИАМЗ. - Очень часто помещики были против таких традиций, тогда крестьянки прятали кичку под сороку комолую – головной убор без рогов. Этнограф Андрей Григорьевич Данилин приводит в пример распространенную поговорку о рязанских крестьянках: „Буду есть одну мякину, но рога свои не скину“. По ней можно понять, насколько важной была для женщин Рязанской земли кичка».
Владимирская губерния
Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей.
Ценились серебряные и позолоченные с гладкими вставками – пуговицы, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Такой прием украшения наиболее типичен и для русского косоклинного сарафана: струящаяся поверхность шелковых тканей с рисунком на фоне пастельных.
Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей – все были поставлены на жесткую подкладку!
Шелковые и парчовые сарафаны во Владимирской губернии конца XVIII – начала XIX в. дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея).
Она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой.
Фото: выставка «Народный костюм» Галины Федоровой
Головные уборы были разнообразны! Однорогий кокошник (в нескольких вариантах) распространен именно во Владимирской губернии: кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Кокошники изготовлялись обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ.
На характере крестьянского костюма Центрально-промышленного района значительно сказывалось влияние городской культуры.
Наиболее значительными факторами, вызывавшими изменения в этом виде прикладного крестьянского искусства, были проникновение в народный быт промышленных товаров (фабричных тканей, лент, тесьмы, бумажной пряжи). В XIX веке на территории Владимирской губернии активно развивается текстильная промышленность.
На базе издавна существовавшего крестьянского домашнего ткачества создаются ткацкие промыслы с производством главным образом хлопчатобумажных и шелковых тканей.
Некоторые мануфактуры выпускали штофы, бархат, парчу, атлас на уровне европейских фабрик.
Кубань
Одежда казачек на юге России всегда подчеркивала женскую стать и красоту: приталенные силуэты кофт, яркие расцветки ткани, много блестящих украшений.
На Кубани было несколько комплектов женского наряда, рассказали в краснодарском Музее казачества. Например, в черноморских станицах женщины носили плахту – юбку. Шили ее из двух или четырех полотнищ клетчатой шерстяной ткани. Плахта закреплялась на талии при помощи широкого шерстяного пояса. В станицах на юго-востоке Кубанской области шили шерстяную поневу – это тоже длинная юбка из кусков плотной ткани синего, черного, реже красного цвета. Казачки восточных станиц надевали сарафаны, а в одежде терско-гребенских женщин были распространены элементы национальных костюмов черкесов и балкар – например, бешметы (кафтаны).
Повседневный комплект состоял из длинной исподней рубахи с длинными рукавами и круглым воротом. Поверх рубахи надевали «кохточку» и юбку. Нижняя юбка «спидныця» – всегда белого цвета – шилась из ситца или сатина. Цвет же верхней юбки казачка выбирала сама. В гардеробе богатой казачки было до 15−20 верхних юбок.
Нарядные женские блузки шились на кокетке или были свободного покроя длиной чуть ниже талии с воротником-стоечкой. Праздничную кофту с небольшой баской и длинными узкими рукавами могли носить только девушки. «Матине», распашные кофты ниже пояса свободного покроя, предназначались для замужних. Со второй половины XIX века стали популярными «парочки» – юбка в талию, отделанная кружевами, и блузка с длинными рукавами. В богатых семьях парочку шили из шелковых или шерстяных тканей, а в бедных – из ситца. Девушкам позволялось носить парочки только с 15 лет.
Фото: сайт Кубанского казачьего хора/Наталья Пугина
Голову замужней казачки покрывал платок, а девушки носили ленты. Позже появились «файшонки» – черные ажурные косынки, шелковые или из хлопка. Показаться на людях с непокрытой головой для мужней жены считалось неприличным. В праздничные дни наряд дополнялся ярким платком с крупным разноцветным узором, а также шлычкой (шапочка с широким донышком и узеньким бортиком, по краю которой вдевался шнурок). Шлычка надевалась на косы, уложенные на затылке.
Ношение чулок для замужних было обязательным. Даже летом считалось неприличным появиться с голыми ногами. Кстати, то же касалось и кофточек с коротким рукавом. Чулки вязали спицами из пеньковых, шерстяных нитей. Наряд казачки дополняли красные или черные лакированные сапожки на каблуке – черевички. Особым шиком считались с блестящими застежками. В повседневной жизни носили постолы или чувяки.
Были в гардеробе и украшения – браслеты и серьги, а также мониста из коралловых бус. Количество нитей бус и нашитые «дукачи» – золотые монеты – показывали достаток семьи. В целом замужние казачки украшения редко носили, поскольку их жизнь проходила в тяжелом труде. Наиболее яркой и нарядной была одежда у незамужних. Годам к 35 в гардеробе начинали преобладать однотонные вещи упрощенного покроя из дешевых тканей.
Ульяновская область
В Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) женщины носили преимущественно так называемый северный тип русского костюма – рубаху, сарафан и кокошник. Соседство с чувашами, татарами и мордвой отложило отпечаток на своеобразие костюма.
Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные (распашные). Сарафан держался на «мышках», которые сзади пришивались рядом, а спереди на расстоянии 20−25 сантиметров друг от друга. Сарафан закрывал спереди грудь до середины или почти до шеи, а сзади доходил до талии или на четверть выше ее. Передние прямые полотнища сшивались в центре, и шов украшался полосами галунных лент, пуговицами медными, стеклянными дутыми или деревянными (могло нашиваться до 20 пуговиц). Позументом (тесьмой) обшивался верх сарафана, а также часть прилегающих мышек. Низ сарафана, чтобы не обивался подол, обшивался «щеткой» – материалом такого же цвета, что и сарафан, иногда бахромой или просто тесьмой. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые «московские». Появились они, видимо, в Москве у богатого купечества, затем московская мода распространилась дальше.
Пояс выполнял функцию оберега
Фото: архив музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
Сарафан обязательно подвязывали. Пояс носили иногда на талии или чуть выше. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию оберега. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: «Дарю в день ангела», «Спаси Бог». Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитой от нечистой силы.
Рубаха называлась «рукава», т.к. из-под сарафана видны были только рукава. Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана – называлась «стан» и шилась из более дешевого и часто неотбеленного холста. В Симбирской губернии распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками, сосборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, часто красного цвета, создающими удобство при поднятии руки).
Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть. В Симбирской губернии носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник надевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент – металлическая ленточка – обрисовывает его по краям, а внутри каждой части канителью (витая проволочка) вышивается орнамент – оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» – знак плодородия, по бокам – S-образные фигуры лебедей – символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого – новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц – семена и плоды.
В конце XIX – начале XX века традиционный народный костюм претерпел период распада, и на смену ему пришла городская мода – одежду стали шить на заказ или приобретать в магазинах.
Сибирский костюм (Томская область)
«Сибирский костюм» – соединение традиций разных регионов. Больше всего он вобрал в себя из одеяний северных народов из-за схожих климатических условий", – рассказывают в Томском областном краеведческом музее.
Несмотря на то что расстояние от Томска до Москвы более 3 тысяч киллометров, томички дворянского происхождения старались следовать модным тенденциям Центрального региона и использовали более дорогие ткани для пошива одежды, украшали наряды бисером и бусинами. Кстати, как раз глядя на ткань, из которой сшито платье, можно было определить уровень благосостояния человека. Особенно легко это было сделать, посмотрев на свадебный наряд. Если дворянки надевали на свадебное торжество платья из шелка, то крестьянки отдавали предпочтение льну или хлопку.
Чаще всего в качестве свадебного костюма использовалась модель сарафана-косоклинника или парочки.
Но вскоре на смену косоклинному сарафану пришел московский круглый с отрезными лямками, который был более экономичным вариантом, потому как требовал меньшего расхода ткани. Кстати, подобные модели можно было увидеть на девушках Алтая и Забайкалья. Популярностью пользовалось и «платье-холодай». Такое название оно имело из-за того, что надевалось в холодное время года. А вот «платье-горбач» было популярно среди пожилых женщин, молодежь неохотно надевала такие сарафаны. Есть версия, что если «горбач» сшит неудачно, то у женщины на спине образуется горб, оттого и название такое.
Фото: Томский областной Краеведческий музей
Оказывается, у сибирских девушек существовал специальный сарафан для гуляний. Обычно он шился из яркой ткани, а если был светлым, то только кремового или бежевого цвета. Важным аксессуаром был кокошник или платок. Кстати, по тому, как был завязан платок, наши прабабки не хуже гадалок могли рассказать о жизни девицы.
Например, если девица молодая, ее нижний платок – белый, а сверху него завязывается яркий, праздничный. Когда кончается «обыкновенное женское», яркий цвет исчезает, и нижний платок становится темным, золото меняется на серебро. Вдова меняет яркий цвет на черный. Платок, завязанный «на угол», означает, что у бабы есть мужик. Девицы же завязывали платки так, чтобы внизу образовывалась прямая линия.
Если девушка заплетает косу без красной ленты, свататься к ней нельзя. Вплетенная в косу красная лента – знак того, что к девушке можно свататься. Посватанная девица вплетает вторую ленту, а когда выходит замуж, делит косу пополам, плетет корзинку и убирает все под платок.
Вся одежда и аксессуары передавалась по наследству. Как говорили наши предки: «Девушке повезет, если у нее фигура как у бабки». Ведь в этом случае ей будет впору бабкин сарафан. Таким образом, наряды служили не десятилетиями, а столетиями. Если они приходили в негодность, то отпарывался бисер, пришивали новый.
Омская область
«В XIX, начале XX века Омск был столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства, в состав которого входили Тобольская, Томская губернии и Омская область, включающая Омский, Петропавловский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский округа. На этой территории жили представители разных народов и национальностей, – рассказывает Оксана Дербуш, специалист Омского государственного краеведческого музея. - И у каждого из них были своя мода и манера одеваться».
Праздничный наряд русских старообрядцев, живших в Сибири, – рубашка и сарафан. Вырез горловины высокий и практически полностью закрывает грудь, а сарафан очень широкий. На праздничное предназначение указывают цвета: красный и белый, а также вышивка золотыми нитями. Красный цвет символизирует жизнь, плодородие, солнце и тепло. Но самое удивительное в этом костюме – особый крой рукава. Ткань складывалась так же, как мы сейчас из бумаги складываем кулек. Получалось, что манжет плотно облегал запястье, а рукав отражал модную тенденцию, которая царила в русских костюмах еще с языческих времен: был очень широким. Такой рукав напоминал крылья птицы, особенно когда женщина двигалась в танце.
Верхнее платье, которое надевалось поверх рубашки – такой наряд в конце XIX и первом десятилетии XX века по праздникам надевали женщины народа ханты. Роскошный и затейливый узор мастерицы вышивали вручную шерстяными нитками и тратили на это огромное количество времени. Причем узор, что характерно для народного костюма, имел особый смысл, связаный с мифологией и окружающим миром природы. Например, вертикальные бордюры на платье есть не что иное, как стилизованное изображение деревьев. Однако самым поразительным в этом платье на самом деле оказывается вовсе не орнамент, а материал, из которого оно сделано. Не поверите, но эта одежда была соткана из… крапивы! Ханты мастерски обрабатывали крапивные стебли и потом пряли из них довольно прочные ткани. Так что девушка, которая в сказке Андерсена «Дикие лебеди» плела крапивные рубашки своим братьям-лебедям, не такая уж и выдумка!
Женская верхняя одежда хантов
Фото: Омский государственный историко-краеведческий музей
Старожилы – это русское население Сибири, которое сформировалось с момента присоединения Сибири к Российской империи до середины XIX века. С середины XIX века традиционный сарафан уходил в прошлое, и на смену ему пришли блузы и юбки, сочетания которых называли крестьянки «парочками». Новый костюм был результатом проникновения городской моды в жизнь русской деревни. Следуя ей, женщины шили наряды, изобилующей кружевами, оборками, струящимися силуэтами. Эта мода пришла из викторианской Англии, которая славилась своей чопорностью и, видимо, пришлась по душе скромным сибирским женщинам. Отсюда глухие воротники-стойки и свободный крой силуэта костюма. Кстати, узор юбки – «огурцы» – был широко распространен на Востоке – в Индии, Персии, Турции. Этот излюбленный орнамент русских женщин моден до сих пор! Такой костюм русские модницы XIX века носили с поясом или фартуком, дополняли платком или головным убором. Причем по тому по головному убору можно было определить матримониальное положение его обладательницы: девушки повязывали ленты и платки, а замужние дамы носили шамшуры, кокошники или кички.
Нагрудные украшения назывались рясками, и их носили сибирячки во второй половине XIX и начале ХХ века. Современные модницы подобные украшения назвали бы иначе – колье. Женщины во все времена любили украшения и с удовольствием носили кольца, серьги, но нашейные аксессуары у русских крестьянок были самыми любимыми. Ряску надевали на одежду как воротник и завязывали сзади. Присутствие нашейного украшения означало, что девушка стала взрослой, потому что научилась некоторым чисто женским уменьям. Например, прясть или шить. Изготовленные своими руками вещи девушка могла продать и на вырученные деньги купить бисер, бусы, стеклярус, для того чтобы самой изготовить такую красоту.
Кисточки русские девушки вплетали в косу, чтобы она смотрелась наряднее. По длине косы определялось, взрослая девушка или нет. Как только коса дорастала до пояса, считалось, что девушке уже можно идти под венец. Естественно, любой девушке хотелось, чтобы ее коса была самой красивой, вот и делали такие украшения из бисера и бусин, которые привозили заезжие купцы.
Воронежская область
Воронежский черноземный край издавна привлекал разные народы. Здесь селились и вольные казаки, и украинцы, и сибиряки. Каждый народ привносил самобытность в одежду.
«Только малороссиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом!» – сказал художник Илья Репин. Действительно, как только украинки появляются в Воронеже, сразу в моду входят яркие вышивки, передники, бусы, пояса и другие аксессуары. Девушки расшивали рубахи золотыми нитками и блестками. Замужние женщины носили поневу, шерстяную юбку из нескольких кусков ткани с богато украшенным подолом. Кстати, пышность поневы зависела от зажиточности крестьян. Фартуки не просто защищали одежду, но и украшали ее. Считалось, что в гардеробе девушки должно быть несколько фартуков. Они отличались по цвету. На праздники надевали фартуки с лентами, кружевами, тесьмой.
Полюбили воронежские модницы и различные украшения в виде каскада бус. Иногда сверху надевали мониста (украшение из бисера). Девушки верили, что пестрые аксессуары, подобно амулетам, защищают от сглаза и злых языков.
Одежда жителей Воронежской губернии шилась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Большое значение имел цвет наряда. В любом костюме обязательно должен был присутствовать белый, красный и черный. Последний считался цветом земли, поэтому черный особенно почитали в Воронежской губернии. Из обуви предпочитали носить чуники, такие вязаные тапочки, к подошве которых прикрепляли деревянные дощечки.
Тульская область
Характерная для Тульской губернии традиционная женская одежда носила в основном черты южновеликорусского костюма. Основные элементы – холщовая рубашка и кичка. Также некоторые дамы поверх рубашки надевали шерстяную поневу. По ней можно было определить, замужем девушка или еще нет. Если таковая имелась, значит, представительница прекрасной половины человечества состояла в браке, если нет – свободна.
Ворот рубахи, собранный в сборку, модницы декорировали вышивкой, красным кумачом, нашивали плетеные тесемки, металлические блестки – пайетки. Рукав в верхней части украшался полосками кумача, вышивкой крестом. Манжеты были как прямые, так и сосборенные, обшитые цветной материей или атласными лентами.
Понева состояла из нескольких полотнищ клетчатой шерстяной домотканины и синей холщовой прошвы. Обычно мама готовила дочери в приданое полотна на 12 понев: 4 из них – к свадьбе, остальные молодая пускала в ход по мере надобности.
Также поневы разделялись на простые, для будней, со скупо украшенными полами, подноски – для обычных воскресений и добрые, особенно нарядные. Украшали их чередованием нашивных лент, позумента из золотых и серебряных нитей и тесьмы. Край подола подшивали плетеным пояском из разноцветных шерстяных нитей. Бывало, с поневой носили занавеску (фартук), которая шилась из льняной холстины. Будничная украшалась только небольшой перетычкой, праздничные были наряднее.
Девичий головной убор имел форму венка-обруча или повязки. Волосы и темечко оставались открытыми. Женский же головной убор должен был полностью скрывать волосы, которые, по народным поверьям, обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. В праздничные дни он состоял из повойника, кички, сороки, позатыльня с увязками, косиц и бантов. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Постепенно узор становился более сухим и сдержанным. Пожилые дамы носили уже сороки с белой или разряженной черной вышивкой.
Вариант костюма из рубахи, поневы и занавески
Фото: архив Тульского краеведческого музея
Пермский край: коми-пермяцкий костюм
Коми-пермяков, живущих на территории Пермского края, до ХХ века называли просто пермяками. Одежда коми-пермячек во многом была схожа с одеждой русских девушек. Но имелись и отличия.
Основа коми-пермяцкого женского костюма – длинная рубаха. Верхняя часть более нарядная, а нижняя, которую не видно под сарафаном, из небеленого грубого холста. На верхнюю часть ткань нередко покупали (это был сатин или ситец), а на нижнюю ткали сами. Изначально рубахи были цельнокроеными – по типу туник: холст сгибали пополам, на месте сгиба вырезали ворот, а потом пришивали рукава и боковые клинья. Но уже в XIX веке коми-пермяцкие женщины стали шить рубахи с плечевыми вставками – поликами. Рукава таких рубах украшались орнаментом, причем не вышивкой, а браным ткачеством (нити основы «пробираются» при помощи специальной дощечки – бральницы. Те, что над дощечкой, в узоре остаются белыми. Те, что под дощечкой, закрываются нитями другого цвета). А на рубеже XIX и ХХ веков появились рубахи на кокетке, которая украшалась вышивкой. Повседневные рубахи были попроще, праздничные – с большим количеством украшений.
Поверх рубахи девушки надевали сарафан – дубас. Этот элемент одежды был заимствован у русских девушек, живущих на территории Прикамья. Сначала коми-пермячки носили косоклинные сарафаны, потом стали шить круглые, из прямых полотнищ. А еще позднее вместо сарафана с грудкой стали появляться сарафаны-юбки (на лямках, без выраженной передней части). Поначалу сарафаны шили из домотканого холста (однотонного, как правило, синего или клетчатого). Потом появились сарафаны из набивной ткани, а еще позже – из покупных тканей. Девушки из самых зажиточных семей по праздникам могли похвастаться сарафанами из шелкового штофа.
Поверх сарафана – обязательно передник, или запон. Его шили из белой ткани и украшали вышивкой или браным узором. Некоторые девушки предпочитали запоны из пестрой ткани. Запон мог быть как с грудкой, так и без нее.
Фото: Коми-пермяцкий этнокультурный центр
Еще один обязательный элемент – плетеный пояс с разнообразными орнаментальными узорами и бахромой на концах.
Что касается головных уборов, то они отличались у разных групп коми-пермяков. Южные коми-пермячки носили самшуры (шамшуры) – чепцы с твердым дном, обшитые кумачом и украшенные вышивкой и позументами. От русских они отличались формой верха – трапециевидной, а не круглой. Поверх шамшуры носили платок: его повязывали либо так, что он полностью скрывал чепец, либо так, чтобы была видна украшенная орнаментами часть.
Северные и язьвинские коми-пермячки носили другие головные уборы – однорогие кокошники, которые украшали вышивкой бисером, перламутром, жемчугом. Поверх кокошника – браный платок.
На рубеже XIX-XX вв.еков на смену этим головных уборам пришла мягкая шапочка – моршень.
Женская верхняя одежда была похожа на мужскую. Летом носили шабур (отрезной в талии кафтан из синего или небелеого холста). Осенью – пониток (кафтан длиннее шабура, из полушерстяной ткани домашней выделки). Зимой – шубу из овчины.
Летом коми-пермячки носили лапти, плетенные из липового лыка или бересты. Зимой – валенки и ишим (обувь с валяным низом и суконным голенищем).
Башкирский костюм
В разных территориях нынешней Республики Башкортостан башкирские костюмы немного отличались друг от друга. Главным и, пожалуй, самым ценным элементом одежды был массивный нагрудник, состоящий из тканевой основы, затканной кораллами, с нашитыми на основу серебряными и медно-никелевыми монетами. Среди нашивок встречались также раковины, пуговицы, различные медальоны, медали и значки, которые зачастую выполняли функции оберегов. Все нагрудники отличались между собой по форме, рисунку и технике исполнения кораллового плетения (кстати, зачастую кораллы передавались через коробейников аж из Индии) и, соответственно, могли называться по-разному. Но особое внимание стоит уделить монетам, которые нашивались для того, чтобы создавать больше шума (звон металла, по верованиям башкирских женщин, был способен отгонять злых духов).
Монеты, которые нашивались на нагрудник, относились к различным историческим эпохам и странам. Среди них можно найти наградные знаки Российской империи XVIII-XIX вв.еков, Германии, Польши, Венгрии, Китая и других стран. Их привозили заботливые мужья своим женам-модницам. Отверстия на монетках женщины выполняли самостоятельно. Весь такой нагрудник в среднем весил 3−4 кг. Представьте себе, женщины ради красоты носили такую тяжесть на себе!
Давайте рассмотрим и другие элементы башкирского костюма.
Кулдэк – платья.
Ыштан – широкие штаны.
Кэзэки – короткий безрукавный камзол или кафтан.
Ката – женские башмаки, которые вышивались цветной строчкой.
Елян – длиннополый костюм с рукавами на подкладе, который шили из цветного бархата, черного сатина, шелка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зеленого, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам – треугольными нашивками (яурынса).
Сабата – лапти. Их женщины носили летом и осенью.
Праздничную одежду (платье и фартук) шили из домашней ткани, вышитой узорами. Помимо узоров можно встретить вышивку с растительными мотивами.
О возрасте и социальном положении женщины можно узнать по головным уборам . Как правило, головные уборы были яркими с нашивками из монет, кораллов, блях.
Такыя – праздничный головной убор.
Бурек – традиционный башкирский женский меховой головной убор, выкроенный из 4 клиньев, из 2 полуовалов с вытачками или из 4 усеченных клиньев и круглого дна. Женский бурек шили из меха выдры, бобра, куницы и др. Женщины надевали бурек на платок. Бурек, отделанный по околышу мехом выдры (ҡама бүрек) или бобра (ҡамсат бүрек), являлся праздничным головным убором.
Кашмау – головной убор замужних женщин.
Пожилые женщины носили белый полотняный или ситцевый платок – тастар. Зажиточные башкирки поверх платка надевали меховые шапки (ҡама бүрек) с плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также шали из пуха и платки.
Пензенская область
На территории Пензенской губернии издавна проживают рядом русские, мордва, татары и чуваши. Тесное соседство оказывало влияние на культуру различных народностей, благодаря чему в Сурском крае сформировались два комплекса традиционного женского костюма: поневный, характерный для южных территорий, и сарафанный, относящийся к северорусским землям. К XIX веку практически каждое селение Пензенской губернии имело свои особенности в жизненном укладе, языке, культуре и, конечно же, в женском костюме.
Сарафанные комплекты женской одежды известны на всей территории Пензенского края: глухие и распашные, сарафаны прямого кроя, сарафаны-полуплатья. В этот комплект входила длинная рубаха прямого силуэта, в плечевую часть которой вставлялись прямоугольные полосы.
Повседневная одежда мордвы отличалась простотой, а праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений. Самостоятельно женщина не могла одеться в такой костюм, и процесс одевания иногда длился несколько часов. Мордовский костюм имел много украшений: небольшие парные украшения из бус, жетонов, шерсти и шелка. Нагрудные украшения мордовских женщин очень яркие: воротники, нагрудники, ожерелья.
Костюмы татар, проживавших на территории Пензенской области, отражали традиции тюркских племен: широкая и длинная рубаха и штаны с широким шагом как у мужчин, так и у женщин. Самобытность женскому костюму придавало яркое декоративное оформление.
Жители чувашских селений использовали холст, сукно, тонкую кожу. Именно для женских костюмов ткали шерстяные кушаки и опояски разных цветов. Поверх рубахи носили вышитые передники. Замужние женщины повязывали голову головным убором, похожем на чалму, украшенным монетами и бисером. Девушки носили шейное украшение из монет, подвески к поясам.
К сожалению, в наше время фабричная одежда вытеснила национальный самобытный костюм, любоваться которым мы можем лишь в музейных залах и на фольклорных праздниках и фестивалях.
Обращение к своим истокам необходимо для того, чтобы, по словам К. Д. Ушинского «не быть иностранцем посреди своей родины». Нельзя ощущать себя носителем той или иной национальной традиции, не ознакомившись с таким важным обстоятельством жизни народа, как его происхождение, история, культура, декоративно-прикладное искусство.
Народное искусство во всем своем многообразии служит отражением национального характера. Это мощное средство в формировании эстетического вкуса, правильных понятий о прекрасном и безобразном. Всякое дошедшее до нас произведение народного искусства способно дать обильную пищу сердцу, уму, побудить к глубокому и серьезному размышлению о сохранении собственного национального лица. Среди различных видов народного искусства выделяется национальный костюм. Он является удивительно богатым, незаменимым источником изучения исторического прошлого народа, национального самосознания, художественно-эстетических взглядов.
Каждый народ создаёт и сохраняет в костюме те особенности и элементы, которые в наибольшей степени соответствуют характеру его занятий, быту, природным условиям, отвечают представлениям народа о красоте.
Для традиционной женской одежды коми-пермяков характерен сарафанный комплекс северорусского типа: рубаха с прямыми поликами и прямой сарафан - дубас.
Дубас шили из разных тканей: пестрядь в крупную клетку и набивка. Дубас - тип сарафана из домотканого крашенного холста с неширокими пришивными лямками, который сшит из шести или восьми полотнищ ткани, причем две полоски использовались для пошива переда и шесть полосок для пошива спинки. Ширина дубаса в подоле достигала 4-5 метров. Верх сарафана представляет собой корсет высотой 14-16 см. Корсет получается таким образом: сзади дубаса прошиваются складки мелкой сборкой в 6-8 раз. Более широкая сборка проходила по спинке дубаса, а спереди на груди была только сборка на кулиске. К корсету с внутренней стороны подшивается подклад, по ширине равной высоте складок корсета. Бретели крепятся к чиби - треугольному кусочку ткани. Иногда чиби выкраивали вместе с бретелями из одного куска холста. Подвязывали дубас тканным или плетеным пояском, два раза обернутым вокруг талии и подвязанным, как правило, на правом боку так, чтобы кисти свисали до колен.
Поясок, или покромка - непременная принадлежность народного костюма - как мужского, так и женского. Пояс выполнял две функции: утилитарную и эстетическую. Подпоясанная одежда, плотно прилегая к фигуре, лучше согревала, обеспечивала свободу движения во время работы. Кроме этого считалось, что пояс охраняет от нечистой силы, особенно от лесных и домашних духов. Пояс играл также существенную роль при совершении различных обрядовых церемоний. Среди вещей, подаренных новорожденному, непременно был пояс; на свадьбах дружка подпоясывали полотенцем; при гадании обязательно снимали пояс и крест. Покромка символизировала кромку участка земли черного цвета, поэтому часто в покромах встречается этот цвет. Будничные пояса были менее яркие, чем праздничные. Женские праздничные покромки были пестротканые: красных, черных, желтых расцветок. Покромки ткали шириной 2-4 см из цветных шерстяных ниток, при ткачестве выполнялся орнамент.
Чаще пояса заканчивались кистями или бахромой. Свадебные пояса, особенно красные, являлись предметом особой важности: они якобы обладали магической силой. Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его от наговоров. Техника изготовления поясков очень разнообразна: их плели, ткали, вязали. Тканые пояса, а они, по моему мнению, самые красивые и нарядные, изготовляли преимущественно без ткацкого станка - на дощечках.
Рубаха состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть рубахи (в зависимости от ее предназначения) изготовлялась из разных материалов. Для повседневной будничной одежды использовалась пестрядь в мелкую клетку. Полики могли быть выкроены из похожей ткани, но другой расцветки. Праздничные рубахи шили из тонкого, хорошо отбеленного холста с браным рисунком или вышивкой черного и красного цвета. Нижняя часть рукава должна быть заранее вышита и к ней пришиты кружева. Верхнюю часть спинки и полочки шили на кокетке, причем кокетка двойная - для прочности и для того чтобы скрыть изнаночную часть вышивки, потому что кокетка украшалась вышивкой или браными узорами. Орнамент был неширокий. Спереди на кокетке обязательно была потайная застежка на пуговицах или кнопках. Планка для застежки тоже была вышита. Воротник-стойка, который был сшит по размерам шеи, тогда как у русской рубахи чаще ворот не имел выреза, и выкраивался по размерам головы, а не шеи. Вся вышивка выполнялась заранее, перед тем как соединить верхние детали в единое целое.
Передник - еще одна обязательная деталь костюма. Будничные передники были неяркими, шились из холста или другой дешевой ткани. Праздничные передники украшали узорными полосами. По низу чаще всего шили браные полосы, кружева. Коми-пермяки передники подвязывали только на талии.
Девичьи головные уборы представляли собой обруч или твердый околышек, облегающий голову, а также ленту - прямоугольный кусок парчи или тесьмы. Наиболее древним видом головных уборов девушек считаются берестяные обручи. Они долгое время были популярными. Девичьи головные уборы оставляли открытыми волосы и теменную часть головы. Головные уборы замужних женщин отличались большим разнообразием. Кокошник представлял собой высокий головной убор на твердой основе, сшитый из дорогих тканей и богато украшенный. Шамшура (самшура) - чепец с твердым дном трапециевидной формы из кумача на холщевой подкладке. Затылочная часть шамшуры украшалась цветными хлопчатобумажными или шерстяными (гарусными) нитками, нашивками из полос парчи или золотой нитью. Кроме этих головных уборов были и мягкие головные уборы типа волосника и разнообразные платки. Женщины заплетали волосы в две косы, укладывали их вокруг головы и покрывали волосы платком. Платок одевали поверх кокошника или шамшуры когда выходили из дома. 7,8
Украшения древних коми-пермяков - бусы, герданы (гайтаны). Реже встречались браслеты. Видимо они были привозными и не пользовались большим спросом у населения. Украшения располагались на голове, шее, груди, руках. Изготовлялись они чаще из бересты, глины, но были и из жемчуга, бисера. (Приложение 6)
Скачать:
Предварительный просмотр:
Педагогический проект
« Коми национальные костюмы »
Волгина Юлия Андреевна, воспитатель МБДОУ 41, г. Воркута
Пояснительная записка
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство своего края.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым, и относиться чувство патриотизма.
Чтобы найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться и без какой эмоционально-познавательной основы она не сможет появиться. Если патриотизм рассматривать как привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте учим быть привязанным к чему-то, кому-то. Восхищение просторами страны, ее красотами и богатствами возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг себя.
Актуальность проекта:
Проблема приобщения детей к народному искусству никогда не потеряет своей актуальности. Что более затронет душу, чем родное и близкое? Родное - это улица, это деревянные узоры, чудом, уцелевшие в доме, это диковинные старинные вещицы, подаренные своей школе, своему кабинету изобразительного искусства.
Именно народное искусство, особенно если это искусство твоих предков, твоей малой Родины, может разбудить у маленького человека дремлющую генетическую память и побудить его к сопереживанию, творчеству и формированию ответственности за сохранение и развитие традиций.
Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и традиции своей национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры, реализовать себя, как личность, любящую свою Родину, свой народ и все, что связано с Коми культурой.
Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как образно говорит народ : «С молоком матери ребенок должен впитывать культуру своего народа через колыбельные песенки, потешки, сказки». Знакомясь с Коми национальнымкостюмом в детском саду, дети видят колорит, самобытность своей национальности, красоту и величие своего народа.
Цель проекта:
Формировать представления детей о Коми национальном костюме.
Задачи проекта:
Расширить и углубить знания детей о народах проживающих на территории Коми.
Расширять представление детей о национальной культуре, в частности о Коми национальном костюме.
Познакомить детей разновидностями Коми орнамента и его особенностями.
Ввести в словарь детей новые слова: малица, пимы, орнамент - развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к творчеству и самостоятельности.
Ожидаемый результат:
Дети должны знать и называть:
Место проживания: республику, город.
Свою нацию.
Национальный костюм своего народа, элементы одежды.
Национальную вышивку и элементы национальной вышивки.
Механизм реализации проекта:
Организация педагогического процесса в рамках реализации проекта предусматривает организацию элементарной поисковой, творческой деятельности, проведение бесед, чтение художественной литературы.
Для решения поставленных задач были использованы следующие основные методы работы с детьми как: проблемный, метод сотрудничества, метод планирования деятельности, игровой, практической деятельности, партнёрского диалога.
Используемая нами методика работы с детьми представляет собой соединение практической деятельности с усвоением ими необходимых знаний в доступной форме.
Для педагогов проект способствовал повышению профессионализма и педагогической компетентности педагогов в области применения интерактивных технологий в обучении дошкольников, освоение и применение технологии проектирования.
Паспорт педагогического проекта
Тема : « Коми национальные костюмы »
Адресация проекта дошкольным работникам.
Участники проекта дети старшей группы
Возраст воспитанников 5-6 лет.
По характеру проект : информационно-познавательный, творческий.
По количеству участников : групповой.
По продолжительности : краткосрочный.
По профилю знаний : межпредметный.
По уровню контактов : на уровне образовательного учреждения.
Ресурсы проекта
Информационное обеспечение:
Программа «Истоки» ; авторы Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А. Н. Давидчук и др
Беседы
Презентации,
Интернет,
Подборка художественной литературы согласно возраста,
Информационно-техническое :
Компьютер,
Телевизор,
Фотоаппарат,
Организационное обеспечение :
Непосредственная образовательная деятельность,
Режим дня,
Материалы к занятиям :
Демонстрационный :
Книги с Коми народными сказками, для рассматривания альбом «Куклы в народных костюмах» , Картина «Северный олень» , кусочек оленьего меха, Презентация «Коми национальные костюмы» ,
Раздаточный :
Листы бумаги, карандаши, фломастеры, разнообразная ткань, нитки, пластилин, стеки, доски для лепки; д\и «Собери орнамент» , «Одень куклу» .
Требования к уровню подготовленности воспитанников :
1. Дети проявляют познавательный интерес к художественным произведениям, любознательность.
2. Умеют обсуждать просмотренный материал
Предполагаемые продукты проекта
Продукты деятельности педагогов:
Обогащение предметно - развивающей среды альбомом «Куклы в народных костюмах
Презентация проекта,
Продукты деятельности детей:
Обогащение предметно - развивающей среды Коми куклами
Рисунки
Вылепленные пимы,
Продукты совместной деятельности педагогов и детей:
Коми куклы для театра
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный этап.
Цель : развитие интереса к деятельности
Срок проведения
Ответственные
Предполагаемый результат работы
3 неделя февраля
Сотрудничество с семьями воспитанников :
Доведение до сведения смысла и цели проекта.
Воспитатели
Родители
Привлечение родителей к совместной творческой деятельности по развитию у детей познавательной активности, овладению способам поиска информации.
Работа с детьми :
Выявление первоначальных знаний.
Рассматривание альбома «Коми край»
Разработка проекта совместно с детьми, поиск путей решения проблемы.
Детская проблема : Почему жители Коми так одеваются?
Детская цель : Узнать больше о национальных костюмах жителей Коми?
Создание кукол для режиссерских игр.
Практический интерес для детей (мотивирующий фактор) : найти ответы на вопросы для создания кукол
Воспитатели
Выявление знаний по данной теме.
Постановка проблемных вопросов.
Постановка общей цели.
Воспитатель получает информацию о базовом запасе знаний и
представлений детей по теме,
ориентируется сам и обговаривает с детьми примерный план работы по проблеме.
Данные сообщаются родителям : об интересах, знаниях детей, о том, чем дети будут заниматься в ближайшее время.
2 этап. Основной .
Цель : способствовать развитию и накоплению опыта и необходимой информации о национальной одежде и практических умений детей в совместной и самостоятельной деятельности.
Сотрудничество с семьями воспитанников :
Выполнение индивидуальных домашних заданий :
а) принести бросовый материал для создания макета
Воспитатели Активное включение родителей в практическую реализацию содержания проекта.
3 неделя февраля
Работа с детьми :
1. Воспитатель предлагает начать работу по изучению Коми народных костюмах
Активизация сотрудничества с детьми в достижении намеченных результатов.
Познание окружающего мира
Тема : Тема : «Классификация Коми национальной одежды»
Цели и задачи.
Используя системный подход, расширить представление детей о национальной культуре, в частности о Коми национальном костюме.
Познакомить детей с историей национального костюма.
Развивать творческие способности детей.
Воспитатели
У детей формируются представления о национальной одежде
Развитие речи.
Тема : Мультимедийная презентация
«Коми национальный костюм» .
Цель : Познакомить детей с историей Коми национального костюма.
Продолжать знакомить детей с Коми национальными костюмами и узорами .
Развивающие :
Развивать интерес к культуре народов своего края.
Развивать связную речь, активизировать познавательную и речевую деятельность.
Воспитательные :
Воспитывать у детей чувство патриотизма, интерес к Коми народному орнаментальному искусству.
В свободной деятельности просматривают альбом «Куклы в народных костюмах» ; д\и «Собери Орнамент» «Одень куклу» .
Раскрашивают раскраски « Коми народ »
Воспитатели
Рисование
Тема : «Оленеводы»
Цель : приобщение к истокам национальной культуры на примере изучения искусства Коми народа живущих на севере, воспитывать уважение к национальному искусству .
Задачи :
- познакомить с национальным костюмом народов севера Коми .
Учить видеть и передавать красоту национального костюма , его характерные особенности.
Упражнять детей в рисовании фигуры человека. Воспитатели Дети узнали, что такое «Малица»
Художественное творчество (лепка)
Тема : Северные пимы
Цель : знакомство сприкладным искусством жителей северных районов Коми .
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на произведения мастеров.
Задачи :
Познакомить детей с сапожным промыслом
Учить детей на основе полученных знаний самостоятельно составлять узоры. Воспитатели Дети на учились лепить обувь и отображать Коми узоры
Художественная литература
Тема : Чтение Коми народной сказки «Марпида-царевна» .
Задачи :
Воспитывать любовь к художественной литературе к сказкам.
Поддерживать интерес к литературным произведениям.
Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки, понимать характеры сказочных героев.
Развивать активность, логическое мышление, воображение, память.
Воспитатели Дети знают произведения, могут назвать главных героев.
Конструирование из ткани
Тема : « Коми куклы » .
Цели и задачи :
Обучающие : обучать вырезанию из ткани (квадратики по 12 см и 15 см, для создания куклы) и украшению орнаментом.
Развивающие : работать над обогащением словарного запаса, развивать творческие способности.
Воспитательные : воспитывать бережное отношение к труду взрослых, уважение к культуре родного края и народа.
3 этап. Итоговый.
3 неделя февраля Сотрудничество с семьями воспитанников :
Родители принесли не большой макет для режиссерских игр
Родители
Работа с детьми :
Оформление кукол « Коми орнаментом »
Воспитатели
4 этап. Презентация.
Работа с сотрудниками ДОУ.
Презентация проекта на Педагогическом совете
Воспитатели Оценка педагогами результатов использования проектной технологии в образовательном процессе ДОУ.
Работа с детьми :
Проведение презентации.
Беседа с детьми об их удовлетворенности : Что нового узнали? Что удивило? Что было трудным?
Воспитатели Создание ситуации успеха у воспитанников
Появление у детей новых знаний
Семакова Анастасия
УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
Скачать:
Предварительный просмотр:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
Семакова Анастасия Олеговна,
ученица 4 «б» класса МОУ СОШ № 10
УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
«Разновидности коми-национального костюма в зависимости от территории поселения»
Руководитель: Исупова Надежда Николаевна,
учитель начальных классов,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации
г. Печора
2012 год
Введение
1. Проблема и ее актуальность
2. Цели и задачи проекта
3. Теоретическое исследование
3.1. Народ коми и его основные группы
3.2. Анкетирование
3.3. Изучение истории коми костюма
3.4. Изучение отдельных видов женского коми
Национального костюма
4. Отличительные признаки различных комплексов
Коми костюма
5. Одежда коми в современное время
Вывод
6. Список используемых источников
7. Приложения
ВВЕДЕНИЕ
Этот северный край и суров и богат,
Был для многих совсем незнакомый,
А сегодня в стране от Курил до Карпат
Знают все о республике Коми.
Словно стражи в ночи, у полярных широт
Всюду вышки стоят буровые,
Нефть и уголь, и газ нам земля отдаёт,
А без них не подняться России.
Мы с тобою, земля, всё осилим вдвоём,
Будет счастье у нас в каждом доме.
А за щедрость твою мы сердца отдаём
И склоняемся в низком поклоне.
Я родилась и живу в одном из самых необычайных уголков нашей великой страны - Республике Коми.
Она начинается на берегах Лузы и через девять параллелей уходит на север, в Большеземельскую тундру, в царство оленей и белых ночей. Тысячевёрстные пространства почти сплошь покрыты лесами, лишь кое-где уступающими место лугам и пашням. И только за пределами Полярного круга леса переходят в низкорослый кустарник, а потом и он исчезает: начинается тундра, горизонт раздвигается, уходит в даль, становится ровным, как бы прочерченным по линейке.
Своеобразна и неповторима природа этого края. Здесь много больших и малых рек и озёр. Леса богаты промысловым зверем и птицей, грибами и ягодами, а водоёмы различной рыбой. В долгие зимние месяцы в северных районах хозяйничают шалые ветры да лютуют сорокоградусные морозы. Зато летом над тундрой светит незакатное солнце, а земля одевает свой лучший наряд, расцвеченный удивительно яркими красками.
1.ПРОБЛЕМА И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ
Вдоль живописных склонов Северного и Полярного Урала на бескрайних просторах северной тайги живет трудолюбивый народ коми. Яркой страницей его национальной культуры является самобытное народное искусство. Оно отражает богатый духовный мир народа коми, его тесную связь с окружающей природой.
Мои предки являются коренными жителями Республики Коми, именно поэтому с раннего возраста я изучаю обычаи и традиции этого народа, виды искусства и даже национальный язык. А помогает в этом мне моя бабушка.
Два года назад в 2009 году д. Бызовая Печорского района отмечала свой 110-летний юбилей. Здесь жили мои прадед и прабабушка. Мы с семьей часто приезжаем сюда, навещаем родственников. И, конечно же, стараемся не пропускать традиционных праздников коми народа. В тот день я увидела женщин в национальных костюмах. Они потрясли меня своей необычайной красотой, богатством и яркостью тканей и отделки. Я очень заинтересовалась историей коми костюма и решила провести исследование по теме: « Разновидности женского коми национального костюма в зависимости от территории поселения».
(Приложение №1)
- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель исследования: определить, по каким признакам различается коми
Костюм в зависимости от территории поселения
Задачи: - Собрать материал об основных группах населения коми
Изучить историю коми костюма
Выявить отличия коми костюма отдельных районов
Республики Коми
До своего исследования я выдвинула гипотезу: во всех районах женские коми костюмы одинаковые.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
3.1. НАРОД КОМИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ
Коми - древний народ, живущий в основной массе в современной Республике Коми, а также в Северо-3ападной Сибири и на Кольском полуострове. Заселение Вычегодского бассейна предками коми началось в глубокой древности. Археологические памятники (городища и могильники) бассейна pеки Вычегды и Выми XI - XII вв. близки к Камским и Чепецким городищам (принадлежащим предкам пермяков и удмуртов). Вместе с тем целый ряд своеобразных черт культуры, существовавшей в бассейне р. Вычегды, позволяет считать её исконно местной, сложившейся в результате развития более древних культур, комплексов, наметившихся ещё в первых веках н. э. Уже в 1-м тыс. Коми общались со славянскими племенами. Эти связи отразились в общем типе украшений, орудий, керамики.
Все население коми делится на насколько основных групп:
Висерса - самоназвание вишерцев (коми бассейна реки Вишеры).
Емватас - самоназвание вымичей (коми бассейна реки Выми (Емва).
Изьватас - самоназвание коми- ижемцев.
Пермяки, лузса - самоназвание коми верховьев реки Лузы.
Печераса - самоназвание печорцев (коми верховьев реки Печоры).
Сыктылса - самоназвание сысольцев (коми бассейна реки Сысолы).
Удораса - самоназвание удорцев (коми верховьев рек Мезени и Вашки).
Эжватас - самоназвание нижневычегодских коми.
Согласно переписи населения, проведенной в 2002 году, на территории Республики Коми проживает 256 тысяч человек коренных жителей. Это 25,2 % от общего количества. В городе Печоре на 01.01.2006 года все население – 63.8 тысячи человек (15,4 % - коренное население). Традиционная одежда коми в основном сходна с одеждой северно- русского населения. Северные коми широко использовали одежду, заимствованную от ненцев: малица (глухая верхняя одежда мехом внутрь), совик (глухая верхняя одежда из оленьих шкур мехом наружу), пимы (меховые сапоги) и другое. Народная одежда коми достаточно разнообразна и имеет целый ряд локальных вариантов или комплексов. При этом, если комплекс традиционного мужского костюма единообразен на всей территории, за исключением зимней одежды коми-ижемцев, то женский костюм имеет существенные различия, которые касаются техники кроя, использованных тканей, орнаментации. Исходя из этих различий, выделяют несколько локальных комплексов традиционной коми одежды: ижемский, печорский, удорский, вычегодский, сысольский и прилузский. Традиционную одежду (паськöм) и обувь (кöмкот) изготавляли из холста (дöра), сукна (ной), шерсти (вурун), меха (ку) и кожи (кучик).
3.2. АНКЕТИРОВАНИЕ
Прежде, чем приступить к изучению женского национального костюма коми, я решила узнать, насколько просвещены жители нашей республики об одежде коренного населения. Для этого я провела опрос среди своих одноклассников по теме: « Что ты знаешь о коми костюме?» , в котором приняли участие 25 человек.
п/п | Вопрос | Да | Нет | Не знаю | Названия |
Знаешь ли ты национальную одежду коми народа? Напиши названия | Рубаха, малица, сарафан, пимы |
||||
Из каких материалов шили одежду коми? | Шкуры оленя, Шерсть, лен, кожа |
||||
Отличается ли одежда коми народа северных и южных районов? | |||||
Знаете ли вы знаете орнаменты коми? Какие? | Рога оленя, солнце, изба |
||||
Знаете ли вы самые распространенные цвета в коми костюме? Какие? | Красный, синий, белый, черный, коричневый |
Анкетирование показало, что только 5 человек из 25 знают, из каких элементов состоит женский коми национальный костюм. Ученики 3 «б» класса не знают, из каких материалов шили коми одежду: 12 человек назвали шкуры оленя, и лишь 3 человека указали на шерсть, лен и кожу. Затруднения вызвал вопрос об орнаментах коми: 20 человек не знают их совсем, а остальные 5 нарисовали « рога оленя», « солнце» и « избу». На вопрос о распространенных цветах в коми костюме большинство ребят называли только красный, по три человека – синий, коричневый и белый и двое – черный.
В результате опроса, я пришла к выводу, что знания о коми национальном костюме у ребят очень скудные. Я считаю, что каждый житель нашей республики обязан знать все о ее коренном населении: об одежде, традициях и прикладном творчестве.
3.3. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО КОМИ КОСТЮМА
У женщин коми бытовал сарафанный комплекс северно-великорусского типа с некоторыми своеобразными деталями кроя сарафана и рубахи и специфичными головными уборами. Основным элементом женского костюма является рубаха («дором»). Раньше она служила одновременно нательной и верхней и нижней «мыг»(станина, стан). Верхнюю часть рубахи шили из холста лучшего качества, а нижнюю часть – из более грубого. Очень часто для верхней части покупали ситец, а богатые ижемки шелк и атлас. На нижнюю часть рубахи, которая закрывалась сарафаном, употребляли старый холст или новую ткань, но худшего качества.
К началу XX века белые рубахи в южных и центральных районах обитания коми начали вытесняться рубахами из пестряди. В более северных припечорских районах и на Удоре, где население почти не занималось прядением и тканием, уже в конце XIX века рубахи шили из фабричных тканей. Зажиточные коми-зырянки и ижемки в начале XX века часто носили по две рубахи- нижнюю длинную, которую называли по-русски «исподкой» и верхнюю, короткую «сос» , доходящую до талии.
Традиционные женские рубахи были двух типов: в сборку у ворота и на кокетке с воротником – стойкой. Последние особенно характерны для коми-пермяков. По всей Вычегде рубаха шилась без ворота. с широкой горловиной и более или менее широкой обшивкой, которая украшалась орнаментом, а также вставками из ткани контрастного цвета: на плечах под мышками. На груди, посередине, прямой разрез с застежкой у ворота на одну пуговицу. Ворот и кромка рукавов вышивались узором (в районе Верхней и Средней Вычегды и в бассейне Сысолы была широко распространена вышивка крестом).
Рукава были длинными и широкими, для чего в них вставляли клинья. Верхнюю часть рукава и плечи старинных рубах отделывали браным тканым орнаментом в виде поперечных полос из красных хлопчатобумажных ниток. Нижнюю часть рубахи шили из трех прямых полотнищ. Подол - «боджор»,часто украшали красной полосой,ширина которой доходила до 20-30 см. Особенно нарядными были подолы женских рубах в удорских селениях. Такие рубахи обычно носили по праздникам, во время жнитва без сарафана. С развитием товарно-денежных отношений в деревне, верхнюю часть рубахи стали шить из фабричных тканей. Изменился покрой рубахи и рукавов.
Поверх рубашки девушки и замужние женщины носили сарафан «сарапан», который подпоясывали узорным поясом. По покрою различались сарафаны косоклинные, прямые, со сборами на талии и с корсажем. Шились они из различного материала: из крашеного холста, набойки, домотканой пестряди, фабричных тканей.
Наиболее старинным был сарафан - шушун. Перед его был прямой,а спинка со сборками. Спереди у шушуна имелся шов, по обе стороны которого часто пришивали тесьму, а посередине – пуговицы. В Удорском н носили сарафаны, сшитые из синей набойки – « кунтей». Кунтей представлял собой длинную юбку на лямках. По покрою он относился к косоклинным сарафанам. К этой группе относится также « китайка». Сарафан « китаечник» или « китайка» шили из фабричной ткани китайки синего, красного или желтого цвета. Эти сарафаны носили девушки и молодые женщины как праздничные наряды. Их шили обычно на суровой холщовой подкладке, поэтому они были очень тяжелыми. Передний шов сарафана сверху до низу украшали нашитыми в два ряда цветными лентами и пуговицами.
Прямые сарафаны у коми появились позднее, с фабричными тканями. Они были двух видов: на лямках с лифом, или с корсажем. Спереди сарафан зачастую делали на вздержке, а сзади закладывали складки или собирали. На подоле сарафана нашивали бейки из цветной ткани, кружева и бахрому. Спереди сарафан не имел продольного шва и этим он также отличался от клинника. Длина сарафана достигала одного метра. В конце XIX- начале XX вв. прямой сарафан был широко распространен на Сысоле и Ижме. Для пышности под него одевали одну или несколько юбок, а на него передник, украшенный вышивкой, нашитыми оборками из разноцветных лент, полос сатина или кружев.
Очень важную роль в женском национальном костюме коми играют головные уборы. Они подразделяются на две группы: головные уборы девушек и головные уборы замужних женщин. Коми девушки носили длинные волосы, заплетая их в одну косу и вплетая в нее одну или несколько ленточек. Почти все девичьи головные уборы представляют собой обруч или твердый околыш, облегающий голову, или полоску ткани в виде ленты, повязываемую вокруг головы. Часто налобную часть убора украшали мелкими цветными камешкам, бисером, блестками.
Особый интерес представляют свадебные головные уборы. Старинный головной убор невесты называется «юр ной»(юр- голова, ной – сукно) представлял собой очелье (без дна) на твердой основе, обтянутое красным сукном, с несколько выступающей передней частью. Очелье было сплошь расшито разноцветным бисером, пуговицами и блестками. Согласно старинным народным обычаям, юр ной надевали на распущенные волосы накануне свадьбы после ритуального посещения бани. При этом головной убор покрывали мехом для того, чтобы уберечь девичью красоту от сглаза. После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, сборник, а в старости повязывали голову темным платком.
Головные уборы замужних женщин более разнообразны. Они заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы. Для того, чтобы передняя часть убора стояла лучше и прическа была бы более высокой, непосредственно на волосы или в головной убор вкладывали валик из бумаги, льняных очесов или ткани. Этот валик в большинстве районов носил русские названия: «кичка» на Печоре, «рогуля» на Ижме, «клобук» на Вашке.
Более обширную группу составляют мягкие головные уборы и повязки типа волосника, повойника, а также разнообразные платки. Волосник представлял собой род чепца из пестрого ситца, дно его было овальной формы. В южных районах Республики Коми широкое распространение имели головные уборы сорока – «юр кортод».Он состоит из двух частей: мягкой шапочки, сшитой из ситца или связанной из ниток и одеваемой непосредственно на волосы, и верхнего убора, напоминающего русскую сорочку. Помимо мягких головных уборов замужние женщины носили и твердые: сборники и кокошники (юртыр, треюр, ошувка). Хотя головные уборы - составная часть народного костюма, стали исчезать из употребления в начале ХХ века по всей Республике Коми, пожилые ижемки все еще носят и сохраняют их бытование.
3.4. ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЖЕНСКОГО
КОМИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА
Для того, чтобы разобраться, в чем же состоят отличия женского национального костюма в зависимости от территории поселения, я изучила каждый его вид в отдельности.
Ижемский костюм
"Ижемский женский костюм отличается прежде всего тем, что для его пошива всегда использовали покупные ткани, поскольку северная природа не позволяла выращивать на Ижме лен. Поэтому покупали в основном дорогие завозные ткани - шелк, атлас, саржу, альпак, кашемир. Женские рубахи, к примеру, шились из шелка. Для ижемского типа женской рубахи характерен специфический ворот: он высокий; застегивается на две пуговицы и выкраивается из широкой тесьмы. Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана. Шились они, как правило, из шелка с растительным преимущественно холодных оттенков: темно -фиолетовый,темно – зеленый, для чего обычно использовали 7-8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра спинки к передней части сарафана, на спинке делалась одна глубокая складка. В передней верхней части сарафана между бретелями продевался шнурок-вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. Снизу к сарафану пришивались богатые кружева, а по подолу – бахрома, которую изготовляли из хлопчатобумажных нитей или гаруса, покрасив их в черный цвет.
Ижемские крестьянки в праздничные дни выглядели как царевны из сказок. Рубахи и сарафаны они шили из блестящих шелковых и парчовых тканей, привезенных купцами из далека. Сарафан и передник отделывали полосками черного кружева.
(Приложение №2)
На Ижме была распространена вышивка золотыми и серебряными нитями. К богатому ижемскому костюму, сшитому из шелковых и атласных тканей, вряд ли подошел бы другой головной убор, кроме расшитых золотом и серебром ошувок и кокошников. Вышивка выполнялась по заранее вырезанному трафарету из плотной ткани, картон или бересты. Выпуклые, как бы объемные узоры мерцали переливами.
Коми – ижемцы живут на самом севере нашего края и пасут оленей. Зимой поверх обычной одежды они надевают шубу из оленьих шкур мехом вниз, малицу. У малицы нет разреза и застежки, а только отверстие для головы с пришитым капюшоном, меховые рукавицы тоже пришиты к рукавам. На ноги ижемцы надевали пимы – высокие сапоги из оленьего меха. В сильные морозы, отправляясь в дорогу, ижемцы надевают « совик» - глухую одежду из оленьего меха, такого же покроя, как и малица, но сшитую мехом наружу. Совик носят поверх малицы. В такой одежде не страшен самый трескучий мороз, потому ижемцы и сейчас шьют малицы и пимы.
Удорский костюм
В старину женщины Удоры носили простую и удобную одежду: рубаху, сарафан, передник. Если в основе и ижемского костюма круглый сарафан, то в удорском это кунтей, или так называемый удорский синяк. Праздничный сарафан отличался от повседневного тем, что шили его из тафты или парчи, а бретели сверху обшивались полоской парчовой ткани. Повседневный синяк шили из грубого, крашеного в темно-синий цвет холста. На праздничном сарафане, в отличии от обычного широкая тесьма на переднем полотнище пришивается не только по центральному шву, но и по подолу. Покрой удорской рубахи был аналогичен северо-великорусскому: с прямыми плечевыми вставками –ластовицами. Верх праздничной рубахи носили из кумача и украшали нашивками из яркой шелковой ткани и черного кружева. Поверх сарафана повязывали пояс с узорами. Праздничным головным убором на Удоре у девушек была парчовая повязка, которая застегивалась сзади на пуговицу. На голове она имела вид цилиндра без дна. Сзади к ней прикреплялись ленты и шелковые кисти.
Сысольский костюм
Сысольский костюм отличался от других районов покроем сарафана и отделкой рубахи. Для пошива рубах в Сысольском районе использовали тонкий, хорошо отбеленный холст с браным рисунком. Браные полосы были вытканы из красных ниток с красивыми геометрическими узорами. В начале XX века, когда стала широко распространяться вышивка, ею обильно украшали рубахи. Для вышивки использовали штапельное мулине или хлопчатобумажные нитки черного и красного цвета. Вышивали крестом или тамбурным швом. Девушки украшали ворот своих рубах лентами, продевая их сквозь кружева, пришитые к стойке ворота.
Сысольские женщины для пышности наряда под сарафан надевали нижние юбки с кружевами, которые плели сами. Кружева были разной ширины: от 5 до 16 см. В первой половине XIX века, когда расширилась торговля фабричными тканями, женщины стали шить сарафаны на все праздники, причем каждый сарафан был определенного цвета. В Сысольском и Прилузском районах во время венчания крестьянская невеста надевала розовый сатиновый сарафан, а невеста из богатой семьи могла позволить себе роскошный наряд из белой корсетной ткани или атласа. В праздничные дни женщины и девушки на Сысоле надевали белые рубахи, но украшали их узором, из вышитых красных цветов и черных листочков. Белый передник вышивали узором и отделывали кружевом.
(Приложение №3)
Вычегодский костюм
Комплекс верхневычегодского костюма сходен во многом с сысольским. Покрой рубахи, ее отделка и используемые ткани те же самые. А вот сарафан представлял собой своеобразный ансамбль: трапециевидную юбку и корсет высотой 14- 16 см. Для сарафана брали 8 полос холста – две широкие располагаются спереди, шесть полос – с боков и сзади. Эти шесть полос заужены кверху в виде трапеции. Корсет для удобства сбоку имел разрез, который застегивался на крючки, которые иногда могли быть расположены и спереди. Нижневычегодский комплекс отличался от верхневычегодского тем, что сарафан состоял не из юбки с корсетом, а был прямым со складками, как в сысольском районе. Рубаха по покрою ничем не отличалась. Разница была лишь в ее отделке вышивкой и стилизацией орнаментов.
Прилузский костюм
Прилузский женский костюм отличался от всех остальных комплексов богатством и разнообразием вышивки рубахи и передника. Вышивка, которая бытовала в бассейне реки Летки и в верховьях Лузы, очень интересна своей самобытной техникой, композиционным и колористическим решениями. Основными вышитыми изделиями являются женские рубахи и женский головной убор - сорока. В рубахах геометрические элементы вышивки, организованные в узкие бордюры, располагались по воротнику-стойке, вдоль нагрудного выреза, по обшлагам рукавов и по оплечью. Вышивка выполнялась красными хлопчатобумажными нитями по белому холсту. Мастерицы использовали комбинации трех швов: набор, тамбур и двухсторонний шов. В сороке широкие узорные полосы очень плотной, виртуозно выполненной вышивки украшали каждую часть сороки: налобник, два боковых "крыла" и "хвост". Геометрические и геометризированные элементы орнамента вышивались шелковыми, хлопчатобумажными и шерстяными нитями красного, вишневого, терракотового, белого, черного цветов в технике счетной глади, набора, креста, косого стежка.
Основным головным убором девушек Прилузья являлся венчик - обруч на берестяной основе, вышитый бисером и украшенный цветными лентами.
(Приложение №4)
4.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ КОМИ КОСТЮМА
Изучив историю коми костюма, я узнала, что в каждом районе республики он имеет свои особенности. Таким образом, моя гипотеза не подтвердилась. Выполнив исследование, я выяснила, по каким признакам можно отличить костюм того или иного района.
- Различные варианты традиционного декорирования тканей (узорное вязание, вышивка, ткачество), характерные для определенных этнографических групп коми
Для южных групп коми – прилузских, летских, сысольских характерна вышивка, при которой застилается практически весь фон, а просветы ткани составляют узор. У северных групп наоборот, фон остается не вышитым. Вязаные изделия различаются характером орнаментации. Для каждого района характерен свой орнамент. У ижемцев наиболее распространены следующие мотивы: чум, рога оленя, рыба, конские головы, кочка с ягодами, ягель; у южных коми– гребешки, солнце, пирог
- Покрой элементов костюма
Ижемский сарафан выкраивается из нескольких прямых полос и имеет круглую форму, вычегодский – состоит из юбки в форме трапеции и корсета, а удорский имеет форму косоклинного сарафана.
- Орнаментация и выбор материалов для изготовления
В северных районах женщины могли себе позволить шить одежду из более дорогих тканей – шелка, атласа, кашемира, парчи. А в южных – из обыкновенного холста или сатина. В бассейне Вычегды использовали пестрядь в красно- синюю мелкую клетку, на Сысоле клетка была более крупной, в расцветке присутствует желтый цвет.
- Способы одевания различных составляющих костюма
Сысольские женщины под сарафан надевали несколько юбок в отличие от других групп. В северных районах поверх сарафана женщины надевали передник без нагрудника, а в южных комплексах еще и повязывали пояском.
Полученные данные я отразила в таблице.
Виды Признаки | Ижемский | Удорский | Сысольский | Вычегодс кий | Прилуз ский |
Вышивка | Золотыми серебряными нитями | Х/Б нитки черного и красного цвета | Х/Б нитки красного цвета |
||
Основной цвет сарафана | Темно – зеленый, темно – фиолет. | Синий | Красно – синяя клетка | Темно – синий с набивным рисунком | Красный |
Покрой сарафана | Прямой | Косоклинный | Прямой со сборами на талии | Трапециевидная юбка и корсет | Косоклинный |
Рубаха | С высоким воротом | Обильно украшена вышивкой | Геометрические элементы вышивки |
||
Материал | Шелк, атлас, кашемир, парча | Холст, тафта, парча | Сатин, атлас, корсетная ткань | Домотканая пестрядь | Холст, сатин |
5.ОДЕЖДА КОМИ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ
Народный костюм вышел из употребления почти у всех групп. В настоящее время его можно встретить на традиционных коми праздниках или в художественно - самодеятельных коллективах. В городе Печоре это ансамбль коми песни « Пелысь» (Рябина) городского объединения «Досуг» и детский коми ансамбль « Зарни Тусь» (золотое семечко), образованный в детском саду «Искорка» в 1995 году. Они являются связующим звеном между коми культурой и современностью.
В повседневной жизни у коми-ижемцев сохранилась традиционная одежда из оленьих шкур. У городского населения в 1980-е гг. вошли в моду так называемые “пимы” из оленьего камуса (кыс). Обычно пимы как мужские, так и женские- длинные, до паха. Специальными шнурочками они привязываются к поясу. Пимы шьются только из шкурок ног оленей – «камуса», т.е. из меха наиболее мелкого, плотного и прочного. Для производства только одной пары длинных пим требуется камус от четырех оленей. Кроме пим традиционной формы коми шьют меховые бурки на войлочной подошве, которые также называются пимами. Бурки декорируются богатой отделкой: в переднюю полосу вшивается орнаментированный квадрат или треугольник из яркого разноцветного сукна, вырезанного зубчиками. Встречаются также и замысловатые фигуры, в том числе: фигура оленя, голова оленя, рога оленя. Ижемцы изготовляют и домашние меховые тапочки из камуса на меховой подкладке, с подошвой из оленьих щеток.
Я со своей семьей живу в северном районе Республики Коми. И в нашем городе Печоре в последние годы пимы получили очень широкое распространение. Их носят и взрослые, и дети, мужчины и женщины старшего и молодого поколения. И я не являюсь исключением. Зимой, особенно в морозную погоду нет ничего теплее и уютнее пим. В нашем городе вот уже на протяжении многих лет работает мастерская по ремонту и пошиву пим. И мы с мамой и бабушкой с удовольствием пользуемся ее услугами.
Несмотря на то, что коми национальный костюм в наши дни полностью вышел из употребления, некоторые его элементы можно встретить в современной одежде и аксессуарах. В основном это отделка изделий элементами коми орнамента или вышивки.
ВЫВОД
В результате проделанной работы я узнала, какие бывают разновидности женского коми костюма, чем различается одежда северных и южных коми и как мотивы народного костюма используют современные дизайнеры одежды.
Теперь, отправляясь на коми традиционные праздники, концерты и другие мероприятия, связанные с культурой этого народа, я с уверенностью смогу определить, к какому району относится тот или иной костюм.
Перспективы: я научусь шить коми костюм для кукол, научусь носить, сохраню прабабушкин костюм и буду рассказывать своим одноклассникам и друзьям.
В дальнейшем я планирую продолжить свое исследование, в котором особую роль будет занимать декоративно – прикладное творчество коми народа.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Народная одежда коми в XVII – XVIII вв. Жеребцов Л.Н.
- Формирование народности коми Лашук Л.П., Москва 1972 г.
- Народы и культура Урала в XIX - XX вв. Екатеринбург 2002 г.
- Народное искусство коми Грибова Л.С., Савельева Э.А. и др.
Москва 1992 г.
- Текстильный орнамент коми Климова Г.Н. Сыктывкар. Коми книжное
Издательство 1984 г.
- Детям о культуре народа коми Сыктывкар 1995 г.
- Журнал « Северные просторы»
ИСТОЧНИКИ
- Материалы, предоставленные Печорским краеведческим музеем
- Материалы, предоставленные МОУ ДОД «Искорка»
- Материалы, предоставленные домом культуры д.Бызовая
Приложение №1
- Актуализация знаний;
- Получение информации при работе с электронной презентацией.
- Практический этап - 60 мин.
- ПТБ, инструктаж по выполнению задания.
- Самостоятельная работа детей по намеченному плану.
- Рефлексивный этап - 10 мин.
- Закрепление материала в форме теста.
- Коллективный просмотр работ.
Ход урока:
Задачи этапа
№ слайда в презент.
Вводно-мотивационный
Создание условий для успешной работы на уроке, мотивация учащихся к мыследеятельности, вызов познавательного интереса.
Организация целеполагания.
Формирование регулятивных действий (выработка умения принимать и сохранять учебные задачи в течение урока).
Организационный момент.
Проверка рабочего места.
Целеполагание.
Учитель: Одежду, которую сегодня мы с вами носим, называют современной. В наше время эта одежда разных народов практически ничем не отличается. А как вы думаете: раньше, в старину люди носили такую же одежду, как мы? (Ответы детей) Отличалась ли одежда русских, коми-пермяков, украинцев, карелов и других? (Ответы детей)
Конечно же, отличалась. И сегодня мы с вами познакомимся с коми-пермяцким национальным костюмом. В качестве практической работы сегодня на уроке мы выполним бумажную куклу в национальном костюме. Работать будем в технике аппликации из ткани.
Объявление темы урока:
«Коми-пермяцкий костюм. Аппликация из ткани. Коллаж»
(слайд 1)
Работа с понятием «коллаж».
Коллаж - техника наклеивания на какую-либо основу материалов, различных по цвету или фактуре (ткань, верёвка, кружево, кожа, бусы и др.)
Учитель: Какие условия мы должны соблюдать с вами, чтобы у нас получились хорошие результаты? (Ответы детей)
Слайд 1
Поисково-познавательный
Формирование коммуникативных действий (выработка своего мнения, существование других точек зрения).
Развитие познавательных действий
Актуализация знаний.
Учитель: Ребята, скажите, а где в наше время мы можем увидеть коми-пермяцкий костюм? (Ответы детей) (слайд2)
Сообщение информации
Учитель: Давайте теперь познакомимся с элементами женского и мужского коми-пермяцкого национального костюма.
Работа с презентацией (слайды 3,4) -информационный материал (см.приложение 1)
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Практический
Обучение общим приёмам выполнения практической работы.
Закрепление изученного материала через практическую работу.
Объяснение задания
Сейчас мы с вами выполним практическую работу - бумажную куклу в коми-пермяцком национальном костюме. (слайд 5)
ПТБ при работе с ножницами.
Последовательность выполнения роботы (см.приложение 2)
- Заготовить по шаблону куклу.
- Используя способ подбора, изготовить детали костюма (рубаху, сарафан, фартук, штаны, обувь).
- Украсить рубаху, сарафан, фартук тесьмой, имитируя вышивку.
- Приклеить все детали одежды к основе.
- Из цветных ниток сплести пояс, обвязать им талию.
- Завязать головной убор (лента, косынка, платок, шапка).
- Оформить работу.
Практическая работа детей. Выполнение изделия по намеченному плану.
Слайд 5
Рефлексивный
Формирование личностных действий (способности к самооценке на основе успешности учебной деятельности, осознание себя как гражданина России).
Воспитание чувства гордости за свой край и свою родину.
Что нового узнали на уроке (см.вопросы в презентации)(слайд 6)
- Общий элемент коми-пермяцкого костюма и у мужчин и у женщин. (Рубаха)
- Первоначальное название сарафана. (Дубас)
- Название мужского пояса. (Кушак)
- Название женского головного убора квадратной или трапециевидной формы, приходящейся на верхнюю часть головы. (Шамшура)
- Вид обуви сшитый из кусков кожи с мягкой подошвой у женщин, у мужчин. (Коты, бахилы)
Коллективный просмотр работ «Наш хоровод»
(с музыкальным сопровождением)
Ребята, посмотрите, какие замечательные работы у нас получились! Молодцы!
Я надеюсь, что сегодняшний урок поможет вам понять, что культура каждого народа неповторима, в то же время она является частью культуры не только нашего родного края, России, но и частью общенациональной культуры! И я лично горжусь, что принадлежу к той малой народности, которая имеет богатую, самобытную, уникальную культуру.
Спасибо и вам за то, что вы сегодня внесли крупичку в созидание и восстановление истории наших предков.
Слайд 6
Слайд 7
Используемая литература:
- Коми-пермяцкий национальный костюм: Из собрания Коми-Пермяцкого окружного краеведческого музея им П.И.Субботина-Пермяка / Г.Н.Чагин, В.В.Климов, Л.В.Караваева. - Кудымкар: Коми-Пермяцкое кн.издательство, 2006; Пермь: Пермское кН.издательство, 2006.
- Национально - региональный компонент в образовательной области «Технология». / ГКОУ ДПО Коми-Пермяцкий окружной институт усовершенствования учителей, 2008 г.
- Уроки технологии с применением информационных технологий, 1-4 классы. Знакомство с народными художественными промыслами: методическое пособие с электронным приложением / В.В.Старикрва. - 2-е изд, стереотип. - М.: Планета, 2011.
- Электронная презентация «Коми-пермяцкий национальный костюм». Автор неизвестен.
Loading...